Очистные сооружения для частного дома

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Чтобы «удобства» находились не во дворе, а в доме, и всё было по возможности автоматизировано. Как построить такую систему в условиях одного загородного дома?

Основной задачей канализационной сети загородного дома является сбор и очистка использованной хозяйственно-бытовой воды. Проходя через несколько этапов очистки, стоки должны очиститься до такого состояния, чтобы воду в итоге можно было без ущерба для окружающей среды сбросить в дренажную систему или придорожную канаву (или, что ещё лучше, использовать полученную техническую воду в хозяйстве).

Считается, что стоки становятся безопасными при очистке на 99 %. Почему так желательна очистка? Дело в том, что сброс стоков нельзя производить в канавы или куда-то за пределы участка. А если загрязнённую воду просто собирать в выгребной яме, та может очень быстро наполниться. Скажем, если один человек производит в сутки 200 л стоков, то у семьи из трёх человек за неделю набежит более 4 м³. Придётся чуть ли не еженедельно вызывать ассенизаторскую машину, и канализация получится воистину «золотой».

4 правила для эффективной работы очистных сооружений

1. Не сбрасывать в канализацию ядовитые вещества (например, хлорсодержащие), подавляющие жизнедеятельность бактерий. Пользоваться специальными моющими средствами, безопасными для микрофлоры ЛОС.
2. Не сливать в ЛОС отходы из фильтров системы водоподготовки.
3. Не сливать в ЛОС дождевую воду из ливневой канализации и содержимое бассейнов. Это лишняя нагрузка на систему.
4. Использовать соответствующие биологические затравки и не держать микроорганизмы «на голодном пайке», регулярно пользуясь туалетом.

Выбираем септик

Как бы ни была устроена система очистки, она обязательно включает в себя септик — ёмкость, куда попадают «чёрные» стоки из туалета (не путайте септик — очистное сооружение — с выгребной ямой, которую в обиходе тоже называют септиком). В септике часть нерастворимых составляющих выпадает в осадок, происходит осветление сточных вод. Там же начинаются процессы биологической переработки загрязнений (или попросту гниения). Первыми за дело принимаются анаэробные бактерии, в нормальных условиях живущие, например, в почве без доступа кислорода. Такие, например, как микробы-метаногены, которые сбраживают некоторые типы органических соединений, преобразовывая их в метан и углекислый газ.

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Септики могут быть самой разной формы: шарообразной, прямо-угольной, цилиндрической. В большинстве случаев материалом корпуса является прочный пластик, который может прослужить без трещин и течей несколько десятков лет

Современные септики представляют собой в большинстве случаев ёмкости, выполненные из прочного пластика. В них может быть две или несколько (обычно до четырёх) переливных камер, соединённых трубами так, чтобы стоки последовательно проходили через камеры, а нерастворимые вещества выпадали в осадок. Одновременно, перетекая из одной камеры в другую, стоки проходят биологическую очистку. Это процедура небыстрая, считается, что процесс занимает минимум 3 сут.

Соответственно, вместительность септика должна быть как минимум не меньше трёхдневного объёма стоков. Если считать, что один человек в сутки потреб­ляет 150–200 л воды на мытьё, стирку, приготовление пищи, то легко подсчитать, что септик для одного человека должен быть объёмом не менее 450–600 л, а для семьи из трёх человек — примерно 2 м³. 

Фото: Leroy Merlin (3)

Засыпки: биоактиватор БИОСЕПТ («Живые Бактерии») для септиков и выгребных ям (а). Септик-биогранулы (Khimola) для систем анаэробного и смешанного типа (б). Засыпка «Септик» (Bioelements) для очистки канализационных стоков (в)

Конструктивно септики представляют собой достаточно простые устройства, при выборе которых помимо вместительности можно обратить внимание разве что на геометрию. Есть ёмкости для вертикального заглубления (они повторяют по форме колодцы из бетонных колец), а есть для горизонтального монтажа. Последние требуют устройства менее глубокого котлована, что особенно важно при высоком уровне грунтовых вод. Но «горизонтальные» септики занимают больше места на участке.

Правильный монтаж септика

Размещается на участке септик таким образом, чтобы выдерживалось необходимое по нормам СЭС минимальное расстояние между ним и другими хозяйственными объектами. Септик, например, должен располагаться на расстоянии не менее 5 м от дома и не менее 20 м от водозабора. Системы почвенного дренажа, в которых вода проходит доочистку после септика, в суглинистых грунтах нужно удалить на 30 м от скважины, в песчаных и супесчаных грунтах — на 50 м.

Желательно при этом, чтобы септик располагался не слишком далеко от дома, тогда не потребуется сильно заглублять подводящий трубопровод и сам септик. Судите сами: трубопровод из дома выводится на 30–50 см выше глубины уровня промерзания (в Московской области можно на уровне 70 см). Уклон сточной трубы задаётся примерно 2–3 см (он определяется по СНиП в зависимости от диаметра и материала труб).

Нетрудно подсчитать, что при удалении на 10 м от дома труба углубится примерно на 100 см (70 + 30), а при удалении на 20 м уже на 130 см. Если высота септика составляет 3 м, то яму выкапывать придётся глубиной 4,5 м. Выходная труба будет тоже сильно заглублена (обычно выходное отверстие в септике на 10–15 см ниже входного). Поэтому септики и стараются не размещать дальше положенных по нормам 5 м от дома.

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Септик (на рисунке двухкамерный) размещают на расстоянии не менее 5 м от здания, трубы к нему идут с уклоном 2–3 см на каждый погонный метр трубы. Если трубы расположены выше уровня промерзания земли, то при круглогодичной эксплуатации их необходимо утеплять (например, обогревающим кабелем)

При выборе места учитывайте и розу ветров. Септик желательно размещать с подветренной стороны дома, веранды, беседки, чтобы избежать неприятного запаха. С этой же целью во внутридомовой канализации обязательно устраивают вентиляционный стояк, который выводят на уровень крыши. Септик также оборудуют вытяжной вентиляционной трубой, которая выводится на высоту минимум 50 см от уровня земли (можно сделать её выше — скажем, высотой 2–2,5 м, так запах совсем не будет чувствоваться).

Септики имеют большой объём, из-за которого лёгкие модели из пластика могут «всплыть», если нарушена технология установки; тяжёлым, бетонным септикам такая участь, скорее всего, не грозит

При выборе места не забудьте, что септик периодически (обычно раз в год-полтора) необходимо опорожнять. Поэтому он должен располагаться так, чтобы к нему могла подъехать ассенизационная машина. Длина ассенизационного шланга обычно составляет 6–15 м, поэтому с учётом глубины ёмкости желательно, чтобы машина могла к ней подъехать хотя бы на расстояние 10–12 м. Тогда стоимость откачки ёмкости объёмом 3–4 м³ составляет 2–3 тыс. руб.

Но если расстояние от дороги слишком велико (40–50 м), вам потребуются услуги более мощной и дорогой ассенизационной машины, такая техника может быть далеко не везде, а стоимость её услуг будет наверняка в 2–3 раза выше.

Ёмкость для септика можно изготовить и традиционным способом, из бетонных колец, установленных вертикально друг на друга. Дно этой конструкции бетонируют, а щели между кольцами герметизируют бетонной мастикой. При аккуратном выполнении такой самодельный септик будет работать не хуже пластикового.

Этапы монтажа

Для бетонного септика плита не нужна, но потребуется подъёмный кран. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Источник

Вам нужно авторизироваться для того, чтобы проголосовать.